Giardino e vita quotidiana
Pollaio, recinto, alimentazione, comportamento: le risposte di Elsanor per la vita quotidiana delle vostre galline in giardino.
34 domande
Le razze che classifichiamo come molto tranquille sono Brahma, Faverolles tedesca, Moroseta barbuta, Moroseta testa bianca, Orpington. Sono quelle che si lasciano avvicinare e maneggiare senza dibattersi. Attenzione a non confondere tranquilla e sedentaria: una gallina tranquilla può restare attiva e curiosa, semplicemente si allarma meno in fretta. Il temperamento figura sulla scheda di ogni razza, e l'elenco si filtra in base a esso.
La razza dà una tendenza, l'allevamento fa il resto. Un pulcino maneggiato con delicatezza fin dai primi giorni resterà confidente per tutta la vita, anche in una razza reputata vivace; al contrario, una gallina molto tranquilla acquistata adulta e mai avvicinata manterrà le distanze. Se desiderate galline che vengano verso di voi, prendetele giovani e trascorrete del tempo con loro.
Le razze che classifichiamo come molto vivaci sono Janzé, Legbar ciuffata, Olive egger, Sulmtaler. Esplorano, razzolano molto e sopportano male la reclusione — sono eccellenti galline da parchetto, ma richiedono spazio e spesso una recinzione seria. L'attività va d'altronde spesso di pari passo con un'altezza di volo elevata: verificate i due criteri insieme.
Le razze vivaci e rustiche se la cavano meglio da sole: cercano buona parte del cibo, individuano i ripari e reagiscono in fretta al pericolo. Ciò non significa che si possano lasciare senza sorveglianza — una gallina indipendente è anche una gallina che si allontana, supera una recinzione e si mette in pericolo. L'indipendenza è un temperamento, non un'autonomia.
Quelle con l'altezza di volo più bassa: Cocincina, Moroseta barbuta, Moroseta testa bianca. Una recinzione bassa basta a contenerle, e non cercano di passare al di sopra. Al contrario, una razza classificata a 2 m o più supererà senza sforzo una rete comune. È il criterio più determinante se il vostro giardino non è coperto — assai prima della taglia della razza.
Sì, ed è anzi il caso più frequente tra gli appassionati. La gerarchia si stabilisce in pochi giorni, con beccate che impressionano ma restano normali. Due precauzioni: introducete le nuove tutte insieme anziché una alla volta, e prevedete spazio, mangiatoie e abbeveratoi a sufficienza perché una gallina dominata possa sempre mangiare. I conflitti duraturi nascono quasi sempre dalla mancanza di spazio. Un'osservazione dai nostri parchetti: pur andando d'accordo, le galline si raggruppano spontaneamente per affinità — in un parco con più razze alcune si mescolano poco alle altre, e all'interno di una stessa razza declinata in due colori i soggetti si riuniscono naturalmente per colore.
È possibile, ma richiede vigilanza. Non è la taglia a porre problema — una nana vivace domina benissimo una gigante placida — bensì il divario di temperamento e l'accesso al cibo. Sorvegliate i primi giorni e moltiplicate i punti di alimentazione. Attenzione anche al gallo: un gallo grande su galline nane può ferirle durante l'accoppiamento, il che impone parchetti separati in riproduzione.
Quante lo spazio consente, finché si tratta soltanto di avere delle galline. Tutto cambia non appena si vuole riprodurre: per ottenere pulcini di razza pura serve un parchetto per razza, oppure si lavora a rotazione lasciando trascorrere tre settimane dopo un cambio di gallo. È questo vincolo, e non l'intesa tra le galline, a limitare in pratica il numero di razze di un allevamento.
La maggior parte delle razze lo è, a condizione che il ricovero sia asciutto e senza correnti d'aria — è l'umidità, assai più del freddo, a mettere in difficoltà le galline. Le razze con cresta piccola e piumaggio denso passano l'inverno con maggiore agio, mentre le grandi creste semplici sono le più esposte al gelo. In estate l'ombra e l'acqua fresca contano più della razza in sé.
Alleviamo in Bretagna, dunque la domanda ci è familiare. L'umidità da sola non pone problemi se il ricovero resta asciutto; ciò che logora le galline è un terreno costantemente inzuppato. Due punti di attenzione: le razze con tarsi impiumati, le cui penne si caricano di fango e gelano più facilmente, e i ciuffi voluminosi che restano bagnati. Un parchetto drenato e una lettiera rinnovata valgono più di qualsiasi scelta di razza.
Un mangime di crescita, meno ricco di proteine di quello d'avvio ma ancora sostenuto, e poi un mangime da deposizione nel momento in cui l'apparato riproduttore entra in funzione. La nostra gamma segue esattamente questa progressione — avvio, crescita 1, crescita 2, riproduzione — perché è così che alimentiamo i nostri stessi soggetti. Il punto da non sbagliare: non passare troppo presto a un mangime da deposizione, troppo ricco di calcio per un rene giovane.
Sì, ma non in qualunque momento né in qualunque modo. Attendete che abbia una taglia vicina a quella delle adulte: una pollastra troppo giovane viene malmenata senza potersi difendere. Introducetene diverse insieme anziché una sola, preferibilmente la sera sul posatoio, e lasciatele dapprima vedersi senza toccarsi per qualche giorno.
Perché l'ordine gerarchico si rigioca a ogni arrivo: ogni gallina deve collocare la nuova rispetto a sé. È rumoroso, talvolta spettacolare, e normale per qualche giorno fino a due settimane. Non è normale invece: sangue, una gallina che non riesce più ad accedere alla mangiatoia, o un accanimento che si protrae oltre due o tre settimane. In tal caso separatele e ricominciate in modo più graduale.
Due come minimo — la gallina è un animale gregario e non deve mai restare sola. Ma tre è una scelta migliore: in due, la scomparsa di una lascia l'altra isolata, il che la mette in difficoltà. Un gruppo da tre a sei galline funziona benissimo in un giardino comune, con una gerarchia stabile e pochi conflitti. Oltre, ciò che conta soprattutto è che spazio, mangiatoie e nidi seguano il numero.
La regola resta la stessa qualunque sia il numero: da 2 a 3 m² per soggetto per il pollaio, e almeno da 15 a 20 m² per soggetto per il parchetto. Vale a dire circa 5 m² di ricovero e 35 m² di parchetto per due galline, il doppio per quattro. Se tenete a che il vostro giardino non porti il segno del loro passaggio, contate piuttosto 60 m² per soggetto. Quando le galline escono tutto il giorno, il ricovero può essere più piccolo, purché asciutto e riparato dal vento.
Contate un nido ogni tre o quattro galline, e soprattutto non uno per gallina: quasi tutte preferiscono lo stesso nido, e ne vedrete regolarmente due sistemarsi insieme. Collocateli ad altezza moderata, al riparo dalla luce, con lettiera pulita. Un nido buio e tranquillo riduce molto le deposizioni a terra.
Prevedete circa 20 cm di posatoio per gallina, così che ciascuna abbia il proprio posto senza spintoni. Le galline dormono appollaiate per istinto: senza posatoio si sistemano nei nidi, che sporcano. Un posatoio rimovibile agevola molto la pulizia — ed è anche lì sotto che si annidano gli acari rossi.
Tra 40 e 80 cm per la maggior parte delle razze, e assai più basso per le razze pesanti o con tarsi impiumati: una gigante che salta da un posatoio alto può ferirsi le zampe atterrando. Adattatelo alle vostre razze anziché a una norma generale, e prevedete un accesso graduale se il posatoio è alto. L'altezza di volo indicata su ogni scheda offre un buon riferimento.
L'altezza giusta dipende interamente dalla razza: le nostre schede classificano l'altezza di volo da 1 m a oltre 2 m. Per le razze più volatrici una recinzione comune non basterà — serve una voliera o una rete di copertura. Per quelle classificate a 1 m, un bordo basso è sufficiente. Il riflesso giusto: verificare l'altezza di volo prima di acquistare la recinzione, non dopo.
Non è auspicabile. La gallina è un animale gregario: da sola si annoia, diventa timorosa o al contrario rumorosa, e sta peggio. Se una resta isolata per la scomparsa delle compagne, ridatele compagnia anziché lasciarla così — rispettando le precauzioni di introduzione, che valgono anche in questo senso.
Due o tre giorni sono ipotizzabili con un abbeveratoio e una mangiatoia di grande capacità, un ricovero sicuro e un parchetto chiuso. Oltre, serve che qualcuno passi. Il rischio non è la fame bensì l'imprevisto: abbeveratoio rovesciato, predatore, gallina ferita, oppure uova che si accumulano, finiscono per rompersi e innescano l'abitudine di mangiarle.
Una gallina di razza non ha le stesse esigenze di un'ovaiola ibrida: cresce più lentamente e la sua deposizione è più distribuita. Lavoriamo con quattro mangimi successivi — avvio, crescita 1, crescita 2, riproduzione — formulati per il nostro allevamento, ed è questa stessa gamma che proponiamo ad associazioni, rivenditori e allevatori amatoriali. Il resto è buon senso: erba, calcio a disposizione, acqua pulita, e mai un cambio brusco di mangime.
Un mangime da deposizione completo, più ricco di calcio, dal momento in cui la gallina entra in deposizione — non prima, perché risulta troppo calcareo per un rene giovane. Aggiungete calcio a libera disposizione: ogni gallina prende ciò di cui ha bisogno, e questo risolve la maggior parte dei problemi di guscio. Il resto — erba, insetti, verdura — integra utilmente ma non sostituisce un mangime equilibrato.
Di rado, se il mangime di base è completo e ben scelto. Gli integratori hanno la loro utilità in situazioni precise: uscita dalla muta, caldo intenso, convalescenza, o carenza accertata. Nella routine costano più di quanto rendano. Il calcio a libera disposizione fa eccezione: è utile in permanenza per un'ovaiola, e non si sostituisce.
Con discernimento. Verdure, avanzi di riso o di pasta, bucce non trattate: nessun problema, in piccole quantità. Da evitare invece tutto ciò che è salato, zuccherato, ammuffito o avariato. Soprattutto, gli avanzi devono restare un complemento — una gallina sazia di pane non mangerà il suo mangime equilibrato, e ne risentono sia la deposizione sia la qualità del guscio.
Il truciolo di legno resta il riferimento: assorbente, facile da rimuovere, e limita l'umidità che è il principale nemico di un pollaio. Lo proponiamo nella nostra gamma — lo stesso che impieghiamo nel nostro allevamento. Evitate la paglia da sola, che si compatta e ammuffisce, e il fieno, che trattiene l'umidità. L'essenziale dipende meno dal materiale che dal rinnovo: una lettiera semplice e asciutta vale più di una nobile e sporca.
La volpe resta il principale, ma la faina, i rapaci e talvolta il cane del vicinato provocano altrettanti danni. Tre misure bastano nella maggior parte dei casi: chiudere le galline di notte in un ricovero realmente serrato, interrare o ripiegare la rete per una trentina di centimetri per impedire lo scavo, e verificare regolarmente lo stato della recinzione. La maggior parte delle perdite avviene attraverso un'apertura che si credeva chiusa.
Contate circa 100 ml al giorno per una gallina adulta di taglia media, di più con caldo intenso, e acqua disponibile in permanenza. La qualità conta quanto la quantità, ed è un punto spesso trascurato: un'acqua cambiata regolarmente in un abbeveratoio pulito evita all'animale di mobilitare di continuo il sistema immunitario contro i germi di un'acqua sporca. Questo dispendio non si vede, ma si paga sulla deposizione, sulla fertilità e sulla capacità della gallina di difendersi il giorno in cui si presenta un problema vero.
Circa 100 g di mangime al giorno per una gallina adulta di taglia media. Questa cifra scende non appena gli animali trovano altro: un parchetto erboso, insetti o avanzi di cucina riducono altrettanto il consumo. Varia inoltre con il formato della razza — una nana mangia sensibilmente meno di una gigante — e con la stagione. Il riferimento utile non è dunque la quantità distribuita bensì lo stato degli animali: una gallina con un mangime adatto al suo stadio e calcio a disposizione mangia ciò di cui ha bisogno.
Una pulizia completa una volta all'anno è il minimo, due volte è meglio. La frequenza giusta dipende soprattutto da quattro cose: il tipo di pollaio, la lettiera impiegata — truciolo di legno, per esempio —, l'accesso o meno a un parchetto esterno, e il numero di animali rapportato al volume. Un ricovero poco popolato, su lettiera sana, con parchetto aperto tutto il giorno si sporca assai più lentamente di un pollaio denso in cui le galline trascorrono la giornata. Tra due pulizie complete, l'essenziale è il rinnovo della lettiera e la manutenzione di posatoi e nidi, dove si annidano i parassiti.
Sì, ed è la misura più efficace contro i predatori: la quasi totalità delle perdite avviene di notte, in un ricovero rimasto aperto o mal serrato. Le galline rientrano da sole al calare del giorno, basta chiudere dietro di loro. Una porticina automatica rende il gesto più regolare della buona volontà, a condizione di verificare di tanto in tanto che chiuda davvero e che nessuna gallina resti fuori. La chiusura non dispensa da un ricovero correttamente serrato: un pollaio la cui rete si solleva non ferma né la faina né la volpe.
Perché sono molto sensibili alle variazioni di intensità luminosa. Non appena la luce cala, l'istinto le riconduce al pollaio per mettersi al riparo, ben prima che sia calata la notte: è un riflesso di protezione, ereditato da antenati che passavano la notte appollaiati fuori portata. L'ora segue dunque la luce e non l'orologio — prestissimo a dicembre, tardi a giugno. È anche per questo che non serve a nulla voler far rientrare le galline: ci vanno da sole, resta soltanto da chiudere dietro di loro.
No, e una luce permanente le danneggia: le galline hanno bisogno di un vero periodo di oscurità per riposare, e un'illuminazione notturna continua ne altera il ritmo senza portare alcun beneficio. È diverso dall'illuminazione di supporto impiegata in allevamento per allungare la giornata in inverno, che prolunga il giorno all'inizio o alla fine ma lascia la notte intera. In un giardino familiare il calo di deposizione invernale è un riposo naturale: forzarlo non è né necessario né auspicabile.
In buone condizioni una gallina si adatta a un intervallo ampio, dell'ordine da −10 °C a +35 °C. Ciò che conta non è il termometro bensì quanto ha a disposizione: ben nutrita e correttamente abbeverata sopporta notevolmente bene gli sbalzi. In inverno l'essenziale è un ricovero asciutto, al riparo dal vento, dalla pioggia e dalla neve — è l'umidità unita alle correnti d'aria a mettere in difficoltà le galline, assai più del freddo in sé. In estate serve un punto d'ombra aperto alla ventilazione: un pollaio collocato sotto un albero vale più di un ricovero chiuso in pieno sole, e l'acqua fresca diventa la priorità.
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