Jardín y día a día
Gallinero, parque, alimentación, comportamiento: las respuestas de Elsanor para la vida diaria de sus gallinas en el jardín.
34 preguntas
Las razas que clasificamos como muy tranquilas son Brahma, Faverolles alemana, Orpington, Sedosa barbuda, Sedosa barbuda de cabeza blanca. Son las que se dejan acercar y manipular sin debatirse. Cuidado con no confundir tranquila y sedentaria: una gallina tranquila puede seguir siendo activa y curiosa, simplemente se asusta menos deprisa. El temperamento figura en la ficha de cada raza y el listado se filtra por él.
La raza marca una tendencia, la cría hace el resto. Un pollito manipulado con suavidad desde los primeros días seguirá siendo familiar toda su vida, incluso en una raza de fama vivaz; al contrario, una gallina muy tranquila comprada ya adulta y nunca tratada guardará las distancias. Si quiere gallinas que se acerquen a usted, cómprelas jóvenes y pase tiempo con ellas.
Las razas que clasificamos como muy vivaces son Cream Legbar, Janzé, Olive egger, Sulmtaler. Exploran, escarban mucho y soportan mal el encierro — son excelentes gallinas de parque, pero necesitan espacio y a menudo un cercado serio. La actividad suele ir además de la mano de una altura de vuelo elevada: compruebe los dos criterios a la vez.
Las razas vivaces y rústicas son las que mejor se desenvuelven solas: buscan buena parte de su alimento, localizan los refugios y reaccionan deprisa ante el peligro. Eso no significa que se las pueda dejar sin vigilancia — una gallina independiente es también una gallina que se aleja, cruza un cercado y se pone en peligro. La independencia es un temperamento, no una autonomía.
Aquellas cuya altura de vuelo es la más baja: Cochinchina, Sedosa barbuda, Sedosa barbuda de cabeza blanca. Un cercado bajo basta para contenerlas, y no intentan pasar por encima. Al contrario, una raza clasificada a 2 m o más superará sin esfuerzo una malla corriente. Es el criterio más determinante si su jardín no está cubierto — mucho antes que el tamaño de la raza.
Sí, y es incluso lo más habitual entre aficionados. La jerarquía se establece en unos días, con picotazos que impresionan pero son normales. Dos precauciones: introduzca las nuevas todas juntas en lugar de una a una, y prevea suficiente espacio, comederos y bebederos para que una gallina dominada pueda comer siempre. Los conflictos duraderos vienen casi siempre de la falta de sitio. Una observación de nuestros parques: aun llevándose bien, las gallinas se agrupan de forma espontánea por afinidad — en un plantel de varias razas, algunas se mezclan poco con las demás, y dentro de una misma raza declinada en dos colores, los individuos se reúnen naturalmente por color.
Es posible, pero exige vigilancia. No es el tamaño lo que plantea problema — una enana vivaz domina perfectamente a una gigante apacible — sino la diferencia de temperamento y el acceso a la comida. Vigile los primeros días y multiplique los puntos de alimentación. Cuidado también con el gallo: un gallo grande sobre gallinas enanas puede herirlas al aparearse, lo que obliga a parques separados en reproducción.
Tantas como permita el sitio, mientras solo se trate de tener gallinas. Todo cambia en cuanto quiere reproducir: para obtener pollitos de raza pura hace falta un parque por raza, o trabajar por rotación dejando pasar tres semanas tras un cambio de gallo. Es esa limitación, y no el entendimiento entre las gallinas, la que restringe en la práctica el número de razas de una cría.
La mayoría de las razas lo hacen, siempre que el refugio esté seco y sin corrientes de aire — es la humedad, mucho más que el frío, la que pone a las gallinas en dificultad. Las razas de cresta pequeña y plumaje denso pasan el invierno con mayor comodidad, siendo las crestas sencillas grandes las más expuestas a la helada. En verano, la sombra y el agua fresca cuentan más que la raza en sí.
Criamos en Bretaña, así que la pregunta nos resulta familiar. La humedad por sí sola no plantea problema si el refugio se mantiene seco; lo que desgasta a las gallinas es un suelo empapado de forma permanente. Dos puntos de atención: las razas de patas emplumadas, cuyos tarsos se cargan de barro y se hielan con más facilidad, y los moños grandes que quedan mojados. Un parque drenado y una cama renovada valen más que cualquier elección de raza.
Un pienso de crecimiento, menos rico en proteínas que el de arranque pero todavía sostenido, y después un pienso de puesta en el momento en que el aparato reproductor se pone en marcha. Nuestra gama sigue exactamente esa progresión — arranque, crecimiento 1, crecimiento 2, reproducción — porque así es como alimentamos a nuestros propios animales. El punto que no hay que fallar: no pasar demasiado pronto a un pienso de puesta, demasiado rico en calcio para un riñón joven.
Sí, pero ni en cualquier momento ni de cualquier manera. Espere a que tenga un tamaño próximo al de las adultas: una pollita demasiado joven es maltratada sin poder defenderse. Introdúzcalas varias a la vez en lugar de una sola, preferentemente por la tarde en el aseladero, y déjelas primero verse sin tocarse durante unos días.
Porque el orden jerárquico se vuelve a jugar en cada llegada: cada gallina debe situar a la nueva respecto a ella. Es ruidoso, a veces espectacular, y normal durante unos días o hasta dos semanas. Lo que no es normal: sangre, una gallina que ya no puede acceder al comedero, o un acoso que se prolonga más allá de dos o tres semanas. En ese caso, sepárelas y vuelva a empezar de forma más progresiva.
Dos como mínimo — la gallina es un animal gregario y nunca debe quedarse sola. Pero tres es una mejor elección: siendo dos, la desaparición de una deja a la otra aislada, lo que la pone en dificultad. Un grupo de tres a seis gallinas funciona muy bien en un jardín corriente, con una jerarquía estable y pocos conflictos. Por encima, lo que cuenta sobre todo es que el sitio, los comederos y los ponederos acompañen al número.
La regla es la misma sea cual sea el efectivo: de 2 a 3 m² por animal para el gallinero, y un mínimo de 15 a 20 m² por animal para el parque. Es decir unos 5 m² de refugio y 35 m² de parque para dos gallinas, el doble para cuatro. Si desea que su jardín no lleve la huella de su paso, cuente más bien 60 m² por animal. Cuando las gallinas salen todo el día, el refugio puede ser más pequeño, siempre que esté seco y protegido del viento.
Cuente un ponedero por cada tres o cuatro gallinas, y sobre todo no uno por gallina: casi todas prefieren el mismo nido, y verá con frecuencia a dos instalarse juntas. Colóquelos a altura moderada, resguardados de la luz, con una cama limpia. Un ponedero oscuro y tranquilo reduce mucho las puestas en el suelo.
Prevea unos 20 cm de aseladero por gallina, lo que deja sitio a cada una sin empujones. Las gallinas duermen posadas por instinto: sin aseladero se instalan en los ponederos, que ensucian. Un aseladero desmontable facilita mucho la limpieza — es también debajo donde se alojan los ácaros rojos.
Entre 40 y 80 cm para la mayoría de las razas, y bastante más bajo para las razas pesadas o de patas emplumadas: una gigante que salta desde un aseladero alto puede lesionarse las patas al aterrizar. Adáptelo a sus razas más que a una norma general, y prevea un acceso escalonado si el aseladero es alto. La altura de vuelo indicada en cada ficha da una buena referencia.
La altura adecuada depende enteramente de la raza: nuestras fichas clasifican la altura de vuelo de 1 m a más de 2 m. Para las razas más voladoras, un cercado corriente no bastará — hace falta un aviario o una red de cubrición. Para las clasificadas a 1 m, un bordillo bajo cumple. El buen reflejo: comprobar la altura de vuelo antes de comprar el cercado, no después.
No es deseable. La gallina es un animal gregario: sola se aburre, se vuelve miedosa o al contrario ruidosa, y se encuentra peor. Si una queda aislada por la desaparición de sus compañeras, devuélvale compañía en lugar de dejarla así — respetando las precauciones de introducción, que valen también en ese sentido.
Dos o tres días son planteables con un bebedero y un comedero de gran capacidad, un refugio seguro y un parque cerrado. Más allá, hace falta que alguien pase. El riesgo no es el hambre sino el imprevisto: bebedero volcado, depredador, gallina herida, o huevos que se acumulan, acaban por romperse y desencadenan la costumbre de comérselos.
Una gallina de raza no tiene las mismas necesidades que una ponedora híbrida: crece más despacio y su puesta es más repartida. Trabajamos con cuatro piensos sucesivos — arranque, crecimiento 1, crecimiento 2, reproducción — formulados para nuestra cría, y es esa misma gama la que ofrecemos a asociaciones, distribuidores y criadores aficionados. El resto es sentido común: hierba, calcio a libre disposición, agua limpia, y nunca un cambio brusco de pienso.
Un pienso de puesta completo, más rico en calcio, a partir del momento en que la gallina entra en puesta — no antes, porque resulta demasiado calcáreo para un riñón joven. Añada calcio a libre disposición: cada gallina toma lo que necesita, y eso resuelve la mayoría de los problemas de cáscara. El resto — hierba, insectos, verdura — completa con utilidad pero no sustituye a un pienso equilibrado.
Rara vez, si el pienso de base es completo y está bien elegido. Los complementos tienen su utilidad en situaciones precisas: salida de muda, calor fuerte, convalecencia, o carencia identificada. En rutina cuestan más de lo que aportan. El calcio a libre disposición es la excepción: resulta útil de forma permanente para una ponedora, y no tiene sustituto.
Con criterio. Verduras, restos de arroz o de pasta, mondas no tratadas: sin problema, en pequeña cantidad. A evitar en cambio: todo lo salado, azucarado, enmohecido o en mal estado. Sobre todo, los restos deben seguir siendo un complemento — una gallina saciada de pan no comerá su pienso equilibrado, y tanto la puesta como la calidad de la cáscara se resienten.
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La viruta de madera sigue siendo la referencia: absorbente, fácil de retirar, y limita la humedad, que es el principal enemigo de un gallinero. La ofrecemos en nuestra gama — la misma que empleamos en nuestra propia cría. Evite la paja sola, que se apelmaza y se enmohece, y el heno, que retiene la humedad. Lo esencial depende menos del material que de la renovación: una cama sencilla y seca vale más que una cama noble y sucia.
El zorro sigue siendo el principal, pero la garduña, las rapaces y a veces el perro del vecindario causan otros tantos daños. Tres medidas bastan en la mayoría de los casos: encerrar a las gallinas por la noche en un refugio realmente cerrado, enterrar o doblar la malla unos treinta centímetros para impedir que caven, y comprobar con regularidad el estado del cercado. La mayoría de las pérdidas se producen por una abertura que se creía tapada.
Cuente unos 100 ml al día para una gallina adulta de tamaño medio, más con calor fuerte, y agua disponible de forma permanente. La calidad cuenta tanto como la cantidad, y es un punto a menudo descuidado: un agua cambiada con regularidad en un bebedero limpio evita que el animal movilice sin cesar su sistema inmunitario contra los gérmenes de un agua sucia. Ese gasto no se ve, pero se paga en la puesta, en la fertilidad y en la capacidad de la gallina para defenderse el día en que se presenta un problema de verdad.
Unos 100 g de pienso al día para una gallina adulta de tamaño medio. Esa cifra baja en cuanto los animales encuentran otra cosa: un parque con hierba, insectos o restos de cocina reducen otro tanto el consumo. Varía también con el formato de la raza — una enana come bastante menos que una gigante — y con la estación. La referencia útil no es, por tanto, la cantidad repartida sino el estado de los animales: una gallina con un pienso adaptado a su etapa y calcio a disposición come lo que necesita.
Una limpieza completa una vez al año es un mínimo, dos veces es mejor. La frecuencia adecuada depende sobre todo de cuatro cosas: el tipo de gallinero, la cama empleada — viruta de madera, por ejemplo —, el acceso o no a un parque exterior, y el número de animales en relación con el volumen. Un refugio poco poblado, sobre cama sana, con un parque abierto todo el día se ensucia mucho más despacio que un gallinero denso donde las gallinas pasan el día. Entre dos limpiezas completas, lo esencial es la renovación de la cama y el mantenimiento de aseladeros y ponederos, donde se alojan los parásitos.
Sí, y es la medida más eficaz contra los depredadores: la casi totalidad de las pérdidas se produce de noche, en un refugio que quedó abierto o mal cerrado. Las gallinas entran solas al caer el día, basta con cerrar tras ellas. Una trampilla automática hace el gesto más regular que la buena voluntad, siempre que se compruebe de vez en cuando que cierra de verdad y que ninguna gallina se queda fuera. El cierre no exime de un refugio correctamente cerrado: un gallinero cuya malla se levanta no detiene ni a la garduña ni al zorro.
Porque son muy sensibles a las variaciones de intensidad luminosa. En cuanto la luz baja, el instinto las devuelve al gallinero para ponerse a resguardo, mucho antes de que haya caído la noche: es un reflejo de protección, heredado de antepasados que pasaban la noche posados fuera del alcance. La hora sigue por tanto a la luz y no al reloj — muy pronto en diciembre, tarde en junio. Por eso mismo no sirve de nada querer recoger a las gallinas: van solas, queda cerrar tras ellas.
No, y una luz permanente las perjudica: las gallinas necesitan un verdadero periodo de oscuridad para descansar, y una iluminación nocturna continua altera su ritmo sin aportar nada. Es distinto de la iluminación de apoyo empleada en cría para alargar el día en invierno, que prolonga la jornada al principio o al final pero deja la noche entera. En un jardín familiar, la bajada de puesta invernal es un descanso natural: forzarla no es necesario ni deseable.
En buenas condiciones, una gallina se acomoda a un rango amplio, del orden de −10 °C a +35 °C. Lo que cuenta no es el termómetro sino aquello de lo que dispone: bien alimentada y correctamente abrevada, soporta notablemente bien las diferencias. En invierno, lo esencial es un refugio seco, al abrigo del viento, de la lluvia y de la nieve — es la humedad combinada con las corrientes de aire la que pone a las gallinas en dificultad, mucho más que el frío en sí. En verano hace falta un punto de sombra abierto a la ventilación: un gallinero situado bajo un árbol vale más que un refugio cerrado a pleno sol, y el agua fresca pasa a ser la prioridad.
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